Два «бараньих окорока» по цене шести овец

 

О моде в Туле на рубеже XIX и XX веков рассказывает выставка, открывшаяся в областном краеведческом музее.

 

В шумном платье муаровом

«Тульский дресс-код или, чтобы костюмчик сидел…» – это около сотни подлинных предметов из фондовой коллекции Тульского музейного объединения – маленькое зеркальце, отразившее обширные модные тенденции в России конца XIX - начала XX века и их воплощение в губернской Туле.

- Выставка иллюстрирует крайне интересный период из жизни нашего города, - рассказывает руководитель Тульского областного краеведческого музея Ольга Малолетнева - С 1890-ых по 1910-ые годы в Туле правил бал модерн. Казалось бы, господствующий стиль одни, но как же стремительно в этот отрезок времени изменялись мода и вкусы горожан, привычки и увлечения жителей губернии! Когда мы занимались изучением этой темы и, в частности, представленной коллекции, лишний раз убедились, что туляки тех времен были большими модниками. Даже крестьянское население, не говоря уже о зажиточных слоях горожан.

На выставке представлен характерный периоду городской костюм мещанского и купеческого сословий старой Тулы. Предметы одежды и обуви, ювелирные украшения, аксессуары и другие свидетельства краткого периода господства модерна переданы в фонды краеведческого музея в разное время жителями региона.

Ряд экспонатов представлены впервые. И неудивительно: наряды, разменявшие вторую сотню лет, выполнены из тканей, зачастую столь нежных и требовательных к условиям содержания, что экспонировать их можно лишь недолго и нечасто. Не только влажность, пыль, насекомые – даже солнечный свет способен нанести полотну непоправимый урон: светлые ткани желтеют, темные выгорают.

Черное муаровое платье с алой подбивкой и белым кружевом отделки, выставленное в первом зале – как раз из тех, которым долго находиться на солнечном свету опасно.

Роскошный выходной наряд, принадлежавший некогда богатой мещанке Шестопаловой, пополнил собрание музея в 1971 году. Передала семейную реликвию и еще несколько сохранившихся платьев того периода тулячка Мария Васильевна Шестопалова.

- Это платье экспонируется впервые и выделяется среди прочих нарядов необычайно пышными буфами. Форма рукава такого типа называется «бараний окорок», - объясняет Ольга Малолетнева. - Таким объемным модный рукав будет недолго, уже через несколько лет и буфы станут миниатюрнее, и юбки будут не так сильно расклешены. На выставке как раз можно проследить эти изменения и составить впечатление о развитии стиля модерн в женском выходном костюме тулянок.

С муаровым соседствует шелковое выходное платье из гардероба все той же Шестопаловой, пошитое, по мнению исследователей, в самом начале 1890-ых годов. Об этом говорит минимальное присутствие кружев и, в то же время, украшение наряда стеклярусом, бисером, бусинами, пайетками, лоскутной аппликацией. Последнее, по утверждению сотрудников музея, характерно только для российского модерна, как и отсутствие прозрачных тканей – дань нежаркому климату.

Актуальная деталь выходного платья того периода – шлейф или, как чаще говорили в те времена, «трен». Только вот совершить променад в платье с треном решались немногие: мостовые в Туле тех времен оставляли желать лучшего. Да и утомительное это было занятие: трен нужно было подбирать и постоянно поддерживать рукой.

Шелковое платье-костюм Шестопаловой, без сомнения, считалось ультрамодным: серо-зеленый, водянисто-зеленый, пепельный и оливковый цвета, в которых выполнен наряд в период господства модерна были особенно популярны.

На исходе XIX века мода начнет диктовать непременную отделку кружевом. Многие ателье того времени заказывали кружевные воротнички, шарфы, косынки, манжеты у белевских мастериц. А поскольку кружева были штучным дорогим изделием, изготавливаемым на заказ, мода породила в Туле новое массовое увлечение – вязание крючком.

 

Все возрасты покорны

Украшения к вечернему наряду были обязательны. Причем, чем меньше декоративных деталей на самом платье, тем больше нужно привнести в образ ювелирных изделий.

Бриллианты и жемчуг носили только семейные дамы, до замужества это было неприемлемо, грубо и бескультурно. С тех времен и бытует суеверие, что незамужней женщине жемчуг носить – к несчастью. А вот бижутерия для девиц допускалась.

Дополнить образ можно было веером, в ходу были и декоративные сумочки-кошельки.

И в любые времена обувь делала женщину женщиной. Модели сапожек, полусапожек и туфель внешне мало изменились по сравнению с образцами предшествующего века: общепринятым был невысокий подъем, узкий нос обуви; для дам – французский каблук, устойчивый за счет расширения книзу, «коньковая» шнуровка или миниатюрные кожаные пуговки.

Детская обувка по дизайну полностью копировала взрослую. Чему подтверждение – малюсенькие ботиночки в одной из витрин выставки. Судя по размеру, они предназначались для ребенка, едва научившегося ходить.

То же относилось и к одежде для детей примерно с 5-6 лет.

- Костюмчик мальчика копировал папин наряд, для девочек изготавливали миниатюрные копии материнских платьев, - рассказывает экскурсовод Тульского областного краеведческого музея Анастасия Гохатова. - А вот в нежном возрасте малыши без различий носили свободную одежду наподобие укороченного платьица. Примерно до начала ХХ века между детьми разных полов на первых годах жизни не делали разницы, мальчикам, например, часто отращивали волосы. А платьица обеспечивали простоту ухода за малышом и не сковывали его движений.

Единственная деталь облачения, почти не изменившаяся до нынешних времен – конверт для младенца. Только фиксировали его не лентами, как теперь, а специальным широким пояском – свивальником.

На выставке свивальники не случайно соседствуют с коллекцией чепцов.

- Расшитые и нарядные, эти головные уборы, однако, вовсе не предназначались для «выхода в свет», - объясняет экскурсовод Тульского областного краеведческого музея Диана Никишина. - Чепец, по крайней мере в тот период в Тульской губернии, вещь совершенно утилитарная. Предназначался такой головной убор для того, чтобы полностью убрать волосы, и носили его кормилицы. Таких женщин нанимали за очень хорошую плату, их уважали, ведь им доверялось самое ценное – жизнь и здоровье младенца. Многие кормилицы так и оставались в нанявшей их семье до конца своих дней, по мере взросления ребенка становясь нянями, домоправительницами… Чепец для кормилицы заказывала обычно сама хозяйка дома. Самый богато украшенный в нашей коллекции – темно-голубой чепец принадлежал когда-то купчихе Марахушевой, она проживала на Арсенальной улице. Муж купчихи владел галантерейным магазином, и на то, чтобы принарядить кормилицу, семейство явно не поскупилось.

Головным убором для прочих дам тех времен чаще всего служила шляпка, ширина полей которой от сезона к сезону менялась. В ходу были и крупные заколки для волос.

Функциональность и модные тенденции уживались в плаще-ротонде с широким капюшоном. Ротонду, укороченную или в пол, можно было накинуть как в повседневности, так и на выход.

Наряд в стиле модерн, сшитый по индивидуальному заказу, обходился моднице в 10-25 рублей. Для сравнения: в тот период рабочий самоварной фабрике Фоминых получал в неделю 3,5 рубля, сатиновая рубашка стоила 40 копеек, кепка – 15 копеек, а за 4 руля можно было купить овцу.

 

Куда указывают стрелки?

Мужчины тоже имели возможность продемонстрировать вкус и стиль. Фраза про костюмчик, вынесенная в название выставки, была для того периода вполне актуальна. В зависимости от цвета и кроя брючный костюм мог быть повседневным, форменным, выходным.

- А знаете, как появились «стрелки» на брюках? - улыбается Диана Никишина. - Эта деталь вошла в моду как раз тогда, когда во много раз увеличился спрос на брючные костюмы. Промышленность стала выпускать и поставлять на реализацию брюки такими партиями, что при транспортировке уже нереально было развешивать каждый предмет одежды отдельно. Брюки, сложенные одни поверх других, так тесно прижимались друг к другу, что доезжали до магазина или лавки практически спрессованной стопкой. И перед продажей разгладить эти складки было уже невозможно. Так они и вошли в моду.

Ходовой аксессуар горожанина – длинный зонт, для мужчины непременно черный, служил заодно и прогулочной тростью. А вот женщине черным зонтом пользоваться нельзя было ни в коем случае, чтобы не накликать себе участь черной вдовы.

А еще, чтобы считаться модно одетым, мужчине того времени необходимо было в придачу к костюму носить узенький галстук-бабочку или шейный платок. Причем, мода на шейные платки не обошла даже крестьян...

____________________

 

Впрочем, крестьянский костюм – уже совсем другая история. Представленное на выставке изысканные наряды – костюм городской и не повседневный.

Выйти в подобном наряде, например, на рынок, считалось неприличным. Если дама в вечернем платье должна была куда-то добраться, следовало непременно заказать повозку и обеспечить сопровождающего.

Точно так же неприемлемым считалось показаться в городе в поневном одеянии, и крестьянки, приезжавшие к мужьям, работавшим в заводе, облачались в городской костюм.

Иными словами, «дресс-код» в его современном поминании существовал на тульской земле и более сотни лет назад. И диктовал негласные, но непререкаемые правила. Для потомков – забавные, неожиданные, озадачивающие, спорные, но всегда интересные.

 

Возрастная категория: 6+.

_________________________________________________

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:

- Наш краеведческий музей отвечает своей главной миссии – всесторонне рассказывать о жизни Тулы и туляков. Здесь уже проходили выставки, посвященные духовной культуре, транспорту, электричеству, теперь музей рассказывает о моде. Отношение туляков к своей одежде, представление о красоте и вкусе – еще одна часть мозаики, из которой складывается облик города. Более ста предметов из запасников регионального музейного объединения представлены для ознакомления всем желающим. А запасники, из которых формируются тематические экспозиции, это всегда – самое интересное. Подобные выставки обязательно нужно посещать, чтобы знать историю края, с гордостью говорить: «Я русский, я родился на тульской земле».